Форум » Давайте обсудим... » ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ПОЕЗДКИ В ИНДИЮ » Ответить

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ПОЕЗДКИ В ИНДИЮ

mila347: "Индия это как наркотик - если сразу не стошнило, то тогда ПОПАЛ! Хотется будет снова и снова..." Это слова человека, который был в Индии! Взяты из открытых источников инета. Предлагаю сюда скидывать различные истории, впечатления от поездок в Индию. Не забывайте указывать источник, откуда информация!

Ответов - 6

mila347: Южная Индия (Тамил Наду+Керала) - сентябрь- ноябрь 2006 В Индию я попал благодаря Анечке. Ходил-бродил по просторам Интернета и вдруг увидел, что нужны попутчики. Я всегда хотел туда попасть, но все оттягивал до подходящих времен, а вернее попутчиков, потому как ехать один не решался. А тут уже составленный и проработанный маршрут, опытный попутчик, да еще билеты подешевке. Другой такой возможности могло не представиться… В общем, удачно все сложилось, за что я очень Анечке благодарен. Я же расскажу про свои в общем-то бесполезные впечатления от поездки. Как все начиналось. В первое же утро, оставив спящую Анечку в гостиничном номере досыпать после трудного переезда, я ушел гулять по улицам. Какая в Индии суета! В тот момент чувствовал себя глупым животным среди людей: я останавливался и смотрел, что и как эти люди делают, что и как едят, а потом решался повторять это за ними. Подражательство. Так сначала я поступал во всем – старался просто подражать: первый завтрак на улице, купил лунги (мужская юбка), взял старый, раздолбанный велосипед напрокат… Самое сильное впечатление от Индии – люди. Конечно, я был наслышан об их доброте. Но наблюдая за индийцами, все время удивлялся их толерантности. Такое ощущение, что у них просто взяли и вырезали область мозга, где у нас размещаются агрессия и злоба. Купил человек билет на поезд, значит имеет право на место. А мест в поезде меньше, чем туда залезло людей . Что сделает белый человек? Будет качать свои права! Индийцы же, мирно поговорив друг с другом о чем-то на своем языке, наверное о вечном, укладываются на полу. Нарушил белый человек в чем-то правила их жизни, ему спокойно скажут. Не поймет, скажут еще раз. Если он и дальше тупит, ему просто простят. Во всяком случае, я ни разу не сталкивался с агрессией, хотя тупил очень часто, особенно когда стал путешествовать один без тонко чувствующей Индию Анечки. Как жвачное животное поглощает еду, а пережевывает ее уже на досуге, я совершал впопыхах поступки, а осмысливал их уже спустя время. И конечно, испытывал потом угрызения совести. Но, повторюсь, никогда не встречался с агрессией. Однако, все имеет обратную сторону. Доброта и открытость индусов обратной стороной имеет эффект сужения Вашего персонального пространства. В Индии невозможно остаться в одиночестве (которое я сильно люблю). Каждый прохожий улыбается тебе: «Hello! How are You? What is Your name? Where are You from?» - слова сыплются потоком. Так же как поток московских нищих калек, попрошайничающих в метро, заставляет Вашу душу рано или поздно покрыться коркой черствости (иначе просто не пережить весь этот ряд человеческой боли), так и повсеместная индийская приветливость поселяет в Вас высокомерие. Конечно, я рад познакомиться с ними, но не со всеми же полутора миллиардами сразу! По началу я старался ответить каждому, даже подавал руку. Под конец путешествия отсутствующим но метким взглядом, я вычленял интересных мне субъектов, а на остальных просто не реагировал. И все-таки, они удивительные эти индийцы, я ощущал их заботу о моей персоне постоянно. Когда я сдуру купил билет во второй класс, мальчик-студент пытался поменять мне его на первый. Для этого надо было 100 рупий. Глупая белая обезьяна, а именно Ваш покорный слуга, настойчиво не понимал, зачем с него просят 100 рупий. Потом я, конечно, увидел висящих на подножке индусов, проводил взглядом поезд, выкинул билет и поехал автобусом. Другая попытка воспользоваться железным изобретением европейцев оказалась более удачной, но в вагоне все-равно было больше народу, чем полок. Индусы все время беспокоились о моем комфорте, выделили мне полку, пытались накормить (а я просто брезговал есть в пути) и, самое главное, искренне страдали за меня, думая, что мне не очень комфортно ехать с ними – а мне честное слово было очень даже хорошо!  Они спасали меня, когда я упал с моста на велосипеде. Было и такое! На индийских велосипедах не работают тормоза в принципе, где бы я их не брал, я даже перестал обращать на это внимание. Подумал: в конце-концов, может так оно задумано провидением, чтобы я случайно не нажал на тормоза, когда этого нельзя будет делать ни в коем случае. Посадка была мягкой, так как упал я прямо в водный канал, где протекала настолько грязная вода, что я брезговал там замочить даже ноги. А тут окунулся по самую макушку! Тут мы подошли ко второму моему сильному впечатлению от Индии – перенаселению и нарушенной экологии. Города, деревни срослись, поглотив границы. Вся Индия с высоты ( на обзорной площадке Rock Temple в Tiruchipalli) показалась мне одним сплошным человеческом муравейником: кругом поселения, дороги, мосты, заводы, возделываемые поля. Природы в нашем русском понимании просто нет. То есть она может и осталась в заповедниках, где наперечет знают сколько там слонов, тигров и других животных на стольки-то гектарах земли. Но разве это нормально! Индийцы, видимо, никогда не видели ничего другого. А потому они сотнями разгуливают по единственной пешеходной набережной (Ernakulam) на миллионный город, смотрят на разрушенную экологию (бытовой мусор в море), мазутные пятна, портовые сооружения на фоне заходящего солнца и восклицают, глядя на меня: «India is beautiful !!! Isn’t it?» «Конечно!» - киваю я и озираюсь на эту помойку. Другой красоты они уже не видели. Представления о гигиене отсутствуют напрочь. Конечно, они прекрасно знают, что надо мыть руки, чистить зубы, и есть правой рукой, а подмываться левой. Более того! Создается впечатление, что они делали это еще тогда, когда нас не было ни как культуры, ни как цивилизации. Уж слишком у них эти ритуалы своеобразны и мало похожи на наши. Но как только ситуация не регламентируется религией, им трудно сообразить что делать. Все-таки простое соблюдение инструкций и способность иметь представление о сути вещей – разные вещи. У меня перед глазами вдруг отчетливо всплыла картинка, что именно таким будет Апокалипсис. Грязь, болезни, отсутствие возможности найти укромный уголок на сотни километров вокруг. И все это при поголовной и очень сильной набожности. Почему Господь Бог решил наказать именно индийцев? Ведь они такие правильные, религиозные, соблюдают и ведут праведный образ жизни, да и религии у них «правильные» - христианство, ислам, индуизм (буддизм). Почему первым испытание перенаселением и разрушенной экологией пришло именно к ним? Тем, кто не любит огромные толпы народу, не нужно ехать самостоятельно в Южную Индию. Гоа, наверное, предоставит более комфортное окружение для туриста. Но мы с Аней – самостоятельные путешественники, которые хотят почувствовать вкус страны, а не международного туристического сервиса. И все-таки это трудно описать, Москва после Индии показалась мне человеческой пустыней, оглушающе тихой, с идеально работающим социальным механизмом. Тихий «Икарус», автомобили, тихо едущие в идеальном порядке, свободное метро, свежий морозный воздух. Вы не верите, что все это про Москву? В индийских автобусах белому человеку без берушей ездить противопоказано! Моя главная ошибка, которую я совершил, состояла в романтических ожиданиях. Ту же ошибку я совершил, когда поехал в Голландию. Зная, что эта маленькая страна – самое демократичное место на Земле, где разрешены (были когда я ездил) проституция, наркотики, где гомосексуалисты играют свадьбы, а страна при этом не разваливается, а процветает! Что я ожидал увидеть? Я хотел увидеть маленькую страну, где живут Великие личности! Да-да, именно Великие личности, думал я, способны созидать в условиях абсолютной свободы, не совращаясь на сомнительные возможности, которые она тоже предоставляет и не скатываясь в пропасть бездумного отрицания инаковости. То же самое я думал и про Индию. Ну все-таки, 8 тысяч лет только письменной истории не могут не сказаться на духовности! Я боялся только одного, что я , как собака, не умеющая отличить поэзию от сквернословия обыденности, не смогу почувствовать эту духовность. Готов ли я? Ведь я не знаю ни слова по-индусски, а английский - только на бытовом уровне. Но к сожалению, я не встретил «Великих личностей» ни в Голландии, ни в Индии. «Кто хотел всё предвидеть, во всём заблуждался». Я встретил две Великие машины цивилизации, где люди были винтиками. Практически все из них не осмысливают свое существование в философских категориях, а совершают то, что требует от них среда. Иначе, наверное, и быть не могло. Но я был разочарован… Мы посетили около 40 индуистских храмов, некоторые из них ровесники греческой и римской империй. Каким чудом выжили они после всех этих арабо-моголов? Как я хотел увидеть это чудо! Я не считаю себя верующим человеком, однако так уж развивался язык, что все понятия о духовности выражаются через религиозные термины. Верю ли я в Христа? Конечно верю. Только настоящее чудо для меня состоит не в том, что убитый обрел вновь жизнь. Чудо воскресения для меня в том, что тысячелетия каждый день одно его имя преображает миллионы душ. Чудо индуистского мировоззрения для меня не столько в красочном эпосе и не столько в безграничной фантазии форм, а в индусской душе, где проросли идеи добра. Вегетарианство, любовь к животным, как к братьям, терпимость ко всем религиям без исключения – только видимые следствия этого чуда. Одно из следствий этого чуда в том, что миллионы безграмотных и безоружных людей встали перед самой мощной в мире армией, и умирая не изменили своей идее – не пустили ненависть и злость в свои души. Где бы был Махатма Ганди со своими идеями ненасильственного сопротивления скажем в такой стране как Палестина, Израиль или Россия? Правильно – в сумасшедшем доме. А в Индии эта безумная для нас идея сработала! И сегодня они любят и уважают англичан, не тыкая им за колониальное прошлое. Останется ли эта древняя цивилизация собой, не придется ли ей измениться вместе со всем миром, чтобы выжить? А может она сама изменит мир? Я не ответил на многие вопросы, которые себе задавал. Но я рад, что увидел своими глазами это чудо: человеческую культуру античных времен, коснулся своим взглядом истории. Чем-то она затягивает внутрь себя и становится частью твоего внутреннего мира. Так что, вернувшись обратно домой, начинаешь вдруг относиться к вещам оттуда с какой-то сакральностью. Они напоминают тебе о чем-то далеком, безвозвратно ушедшем, но родном. И обычный запах сандала вдруг делает тебя счастливым. В первые дни своего возвращения домой долго не мог понять чего же мне так сильно не достает дома. Наконец дошло! Здесь меня никто не называет «сэром», не бежит открывать дверь, и вообще никто на меня не обращает никакого внимания… Если я не ошибаюсь, то автора рассказа зовут Геннадий! Источник: Форум Винского

mila347: Добавлю несколько советов для тех мест, где побывал один. Первое. Если Вы новичек, едите не в Гоа, сделайте заранее прививку от гепатита А и поинтересуйтесь остальными болезнями в местах, куда вы едите. Если же, в Гоа, то ничего не бойтесь, это чистая резервация для туристов. Varkala – тихое прекрасное местечко, где я советую отдохнуть от суеты. Поскольку это туристическое место, там мало индусов – только персонал. Цены выше, чем в городе (2 км.), но можно найти и приемлемые варианты. Я жил в Jicky’s Rooms за 200 рупий в день за махонькую, но чистую комнату на одного. После утомительных походов по городам, Варкала кажется раем. Лучше взять напрокат велосипед (трудно найти) или мотоцикл. В конце пляжа, на севере есть рыбацкая деревня. Рано утром там можно подойти и поучаствовать в вытаскивании сетей на берег. Продолжается это около часа, мышцы потом все болят. Kozhikode (Calicut) – в центре города есть 4-х звездочная гостиница: Hotel Malabar Palace. Она дорогая и расположена в центре города, так что останавливаться там не советую, но там есть ресторан, куда можно ходить кушать. Думаю, никому не надо объяснять, насколько важно для мужчины наполнить желудок. Никогда я и мой желудок не чувствовали себя такими счастливыми, как здесь, хотя я бывал в хороших ресторанах. Тихая ненавязчивая музыка в прохладном и пустом зале расслабляет после толп народа в жарком и душном городе. Прекрасная кухня. Обходительность персонала такова, словно вы – гость шаха, и их жизнь зависит от того, останется ли гость довольным. При этом они боятся быть навязчивыми и нарушить Ваше уединение. Комплексный обед с 12 до 15 часов стоит 120 рупий (плюс 24 рупии налог на роскошь). Напитки отдельно и недешево! Но назовите мне хоть одно место на Земле, где вы сможете так вкусно поесть в такой роскоши за 85 рублей! Два вида супа, пять гарниров, мясо, рыба, курица, отдельно вегетарианские блюда, плюс превосходные салаты (около пяти) и десерт (два вида). Все – из индийской кухни. В первый день я не мог поверить, что количество подходов не ограничено и набрал себе полную тарелку всего. Потом я стал подходить по нескольку раз, но накладывал всего по одной ложечке каждого блюда, не для того чтобы обожраться, а чтобы попробовать всего . В ресторан никто не ходит, кроме гостиничного топ-менеджемента. Надо сказать, что меня удивило, что в Индии почему-то мало фруктов ( по сравнению с Тайландом), и они не такие сочные – наверное, не сезон был. И разнообразие сладкого (не могу жить без сладкого!) показалось недостаточным. Так вот именно в этом ресторане, я поел десертов, которых больше не встречал нигде. В самом городе делать вообще-то нечего, я просто ждал своего поезда и ходил на пляж. В поисках авиабилета нашел агентство, которое продает билеты по внутренним ценам (остальные добавляют солидную сумму за то, что вы не резидент страны). Правда, на мои даты не было никаких билетов ни в каком агентстве, и я ушел. Забыл у них ручку – через две улицы меня догнали и отдали. Чудеса! Телефон, адрес, кому надо могу скинуть через личку. Allepey (Alapuzha) – меня долго уговаривал один парень посмотреть его дом, я не очень доверяю частному сектору. Но путеводитель Lonely Planet советовал, а он меня ни разу не подвел за все путешествие, и я решил сходить посмотреть. Нигде в Индии я не останавливался дешевле и лучше, чем в этом , как его называет путеводитель heritage house. Новый дом, новая мебель, сантехника, огромный противомоскитный балдахин над широчайшей кроватью. Мне сделали скидку, чтобы я переселился из отеля (150 рупий, вообще-то комната на двоих стоит 200-250). Бесплатно дали велосипед! Я остался на 10 дней! В конце-концов, house-keeper отказался брать чаевые, потому что от друзей он не мог их брать  Зовется это место Palmy. Найти можно прямо на автовокзале. Телефон, адрес, кому надо могу скинуть через личку. Но таких частных домой в Алепи множество. Я остановился в этом просто потому что он был рядом с автовокзалом. Внутренние воды в Алепи несут на себе печаль экологической катастрофы: бытовой мусор, бесконтрольное размножение одних видов и исчезновение других. При этом они полны рыбы. Лодки на день стоят 2-3 тысячи рупий. Но можно, как я, взять за 6 рупий билетик на государственный ferry (причал рядом с автовокзалом) to Kottayam и два с половиной часа наслаждаться разнообразными ландшафтами, прогуляться по городу, а потом за те же 6 рупий вернуться обратно. Брать обратно автобус не советую – время сэкономите чуть-чуть, но того романтического настроя и комфорта путешествия по прохладной реке не будет. 8-часовое путешествие (Kollam- Alapuzha) за 300 рупий с багажом на руках на мой взгляд – слишком утомительно. Пляж не очень чист, ну как в Сочи, но другого моря поблизости нет. Здесь я тоже познакомился с рыбаками и немного рыбачил с деревенскими пацанами (ничего, кроме кальмаров не поймали). Почему индусы живут у океана и не плавают, осталось для меня загадкой. Рыбаки, конечно, плавали… но по-собачьи Мумбай (Бомбей). Я любил вставать в 6 часов утра, когда встает солнце, просыпаются нищие на асфальте и начинают наводить свой марафет: мыться прямо на глазах у вас, чистить зубы деревянными палочками. В это время, когда улицы еще пустынны, я забирался на второй этаж автобуса, садился впереди прямо над водителем, и просто глазел: ездил по городу по накануне составленному маршруту и наблюдал за просыпающимся городом. Пользоваться автобусами (да и такси) в дневное время всеобщих пробок– просто самоубийство. Жару лучше провести в прохладе магазинов и ресторанов. Советы тоже представлены от Геннадия! Источник: Форум Винского

mila347: Сначала, как приехал, думал - хватит. В следующий раз - только в Тай. Тайланд мне показался беззаботным раем против шумной и суетной Индии. Я там даже не накупался вдоволь. Но теперь вот скучается. Думаю, что обязательно ещё поеду - только надо наметить другие планы и маршруты. Индия же она - большая и разная... хочется нового. Если я не ошибаюсь, то автора зовут Геннадий! Источник: Форум Винского


mila347: Миллиард индийцев и я. Второй раз в Индии Индия не помещается в кадр. Она вообще ни в какие рамки не лезет. Когда вы приезжаете сюда, она заключает вас в объятия, как внезапно поймавший вас на улице неопрятный, кричаще одетый, немного вульгарный и нечистоплотный толстяк, но вы ошарашенно понимаете, что некуда от него деться, да и не хочется, потому что эта гротескная личность с которой вы столкнулись нос к носу – ваш лучший, любимый друг детства, с которым вы не виделись чёрт знает сколько времени. Так думал я, с наслаждением вытягиваясь на кровати в своем номере в Дели после перелета из Москвы, уже при явственном свете утренней зари, чуть озарившей башню Кутб Минар, врубил по телевизору один из многочисленных индийских каналов, по которому шел один из "семисот лучших индийских фильмов" и впервые за последние полгода уснул совершенно счастливый… …Чтобы через три часа проснуться с головной болью и во второй раз на неделю окунуться в это вопиющее безумие и безобразие, именуемое Индией. Более того, мне еще удалось совратить в это путешествие и моих друзей, которые ради конспирации будут проходить в этом рассказе под общим псевдонимом "Большой Бабу" (ударение на у, "господин", так вежливые индийцы зовут бледнолицых туристов, которых в дальнейшем собираются облапошить), которые не уставали брюзжать всю дорогу, но, по моему, тоже приехали домой усталые, но счастливые. Проехавшись в первый раз по Золотому треугольнику (Дели-Агра-Джайпур), я выбрал и составил в этот раз маршрут, который я называю "Золотой дугой", если посмотреть по карте, дуга и получится: Дели – Гвалиор – Джханси - Орчха – Кхаджурахо – Национальный парк Панна – Варанаси - Сарнатх. Все это – за неделю. Самостоятельно. При помощи наших индийских друзей. Индия – не только страна факиров и заклинателей змей Цитата: "-Ты смотрела на индийских детей? В их громадные глаза, горящие таким любопытством и умом, что самой становится стыдно, как мало сил я отдала учению? Страна с такими детьми обязательно должна достичь многого" И. Ефремов "Лезвие бритвы" Индия… Страна почти в шесть раз меньше России и в семь раз более населенная. 1652 языка и диалекта. Это не страна и не континент, это параллельная реальность, чарующая и отталкивающая одновременно. Попав сюда, ты действительно выключаешься из привычной тебе жизни, но в то же время видишь в миниатюре весь наш мир со всеми его обнаженными, кровоточащими противоречиями. Это и чудовищная местами скученность населения, болезни, проблема неграмотности и угроза ядерного конфликта и межнациональные трения. Давящие буквально на горло экологические проблемы. Но хочется верить в лучшее и желать этому милому народу добра. Слава богу, Индия на протяжении тысячелетий обладает удивительным даром оборачивать свои проблемы себе же на пользу и, как кошка, приземляться на четыре лапы. Поэтому мне всегда очень приятно слышать о запуске нового индийского спутника Космическим центром имени Викрама Сарабхаи или о первом кругосветном плавании учебного парусника индийского флота "Тарангини" с юными кадетами на борту. Индия идет вперед. Счастливого плавания, Индия! За последние 50 лет население Индии выросло почти в три раза и составило около миллиарда человек. Из практически неграмотной, не имеющей собственной промышленности, раздираемой межрелигиозной войной страны выросла новая Индия. Уже больше половины населения – грамотеи. С неграмотностью планируют покончить к 2005 году (успехов им, как представлю, отловить и обучить еще 400 миллионов неграмотных – аж дрожь берет). Я назвал бы Индию, по аналогии с Китаем, называемым "супердержавой 21 века", супердержавой века двадцать второго. Не смейтесь. Ведь у нее есть все предпосылки для этого. Не забывайте, любители экзотики, йогов и заклинателей змей, что Индия – региональная сверхдержава, входит в число 15 наиболее промышленно развитых стран мира (правда, скорей всего она пятнадцатая и есть). Это страна с собственной ядерной и космической программой, один из лидеров фармацевтической промышленности, самостоятельно строящая корабли и имеющая свой автопром. Индийские программисты – сильные конкуренты своих европейских и американских коллег. Не могу тут не вспомнить, как в Варанаси, среди узких улочек с их бесчисленными лавочками, тысячами храмов, коровьих лепешек, мусора и опавших цветов, где дуреешь от смеси запахов благовоний, смрада прогорклого масла и нечистот я набрел на интернет-кафе, расположившееся в навеки обшарпанном домишке, притулившемся между лавкой по продаже специй и семейным храмом Ганеши, стоящими тут наверное не одну сотню лет. Пяток компьютеров с ярко горящими на десктопах их мониторов портретами звезд индийского кино, и придвинутыми к ним "дачными" пластиковыми стульями. Мальчики-индийцы, на сэкономленные рупии, приобщающиеся к соблазнам Всемирной Паутины. Или киоски с загадочной надписью STD/ISD/PCO. Это просто телефонные переговорные пункты (но судя по их виду – не скажешь). Долго ломал голову, что же эти надписи означают. На мой взгляд, эти аббревиатуры обозначают три вида телефонной связи - междугородный (STD, State Telephone Dialing), международной (ISD, International Dialing) и местной (PCO - Public Call Office). Из этой будочки, по виду немного похожей обычно на дачный сарайчик, с доброжелательным индийцем внутри, телефоном типа нашего ВЭФа 80-х годов и подключенным к нему счетчиком, вроде таксомоторного и стоит звонить друзьям и родичам, изнемогающим от волнения за вас, пребывающих в "дикой стране, переполненной ядовитыми змеями, террористами и прокаженными". Вы будете приятно удивлены качеством связи и дешевизной. И Индия еще часто будет приятно вас поражать, чего я вам и желаю. Всеслав Санков 19/04/2004

mila347: Программа визита в страну Февраль в Индии – начало весны. Ночью еще морозно, до +12-15 градусов. Индийцы зябнут, кутаются в свитера, делающие их трогательно-комичными, обматывают физиономии шарфами, как волк в нашем фильме про Красную шапочку, словно всю Индию поразила эпидемия зубной боли. Но днем – до +28. Комфортно. Хорошо путешествовать по Индии в феврале. Теперь о том, что же мы видели на маршруте: Дели (ну про него уже столько написано, что я не буду особенно повторяться). Для меня Дели это прежде всего знаменитая Железная колонна (5 век, эпоха Гуптов, содержание чистого железа 99,72%, изготовлена методом порошковой металлургии, за счет большого содержания фосфора в сплаве стоит 15 веков и не ржавеет). Расположена рядом с минаретом Кутб Минар, мечети Кувват-уль-Ислам (Мощь Ислама), первой мечети в Индии, 12 века. Почему не ржавеет – есть разные теории, в основном касающиеся климатических особенностей и особенностей материала. Читал много версий, от инопланетян, до энергетических полей и целительной силы этой колонны. Другие говорят, что не ржавеет оттого, что в Дели атмосфера такая, влажность не превышает 70%. А под землей мол она – ржавая. В общем думайте сами, но полюбоваться этим творением индийских кузнецов, поверьте, стоит. Гвалиор. Город на севере штата Мадхья Прадеш. 3 часа от Дели на поезде. Что стоит посмотреть: Форт Гвалиора – может быть старейшая крепость, сохранившаяся в Индии. Чудо фортификации. Форт на этом месте – с 3 века. До 1948 года им владел воинственный маратхский клан Синдия. Особенно прекрасны Слоновьи ворота (Хатхи Пол), украшенные синими изразцами. Как и княжеский дворец, возведены в эпоху правления раджи Ман Сингха (1486-1516).. На подходе к форту – вырубленные в скалах пещеры джайнских аскетов с огромными фигурами великих учителей – тиртханкаров. 15 век. Впечатляют. Только пчелы там в скалах живут. Кусачие. Так бы и прихлопнул! Возможно из за них сейчас в этих скалах и не встретишь аскета, ведь им нельзя причинять вреда живому. Особо истовые даже ходят в повязках-респираторах, чтобы ненароком не убить микроба. Этим они походят на японских туристов в Индии. То ли они (японцы) носят их здесь, чтобы нас не заразить своей атипичной пневмонией, то ли чтобы от нас, или индийцев заразу не подцепить. Особо истовые даже не снимают резиновых перчаток (может, чтоб не оставлять отпечатков…) Но я отвлекся. Очень красивы храмы Свекрови и Невестки, 11 век. Жемчужины североиндийского стиля. Посещение их весьма полезно женатым мужчинам, озабоченным проблемами в семье. Если вас достали дрязги ваших женщин – вам сюда. Успокаивает, особенно вид на Индию до горизонта. По сравнению с ним все кажется таким мелким… Храм торговцев маслом. Тели-ка-Мандир. Тоже 11 век. Посвящен Шакти, Высшей творческой силе мира в ее женской форме (во я загнул!). Построен в южноиндийском архитектурном стиле, на мой взгляд, немного похож на пирамиду майя. Джханси – Орчха (1,5 часа на поезде от Гвалиора). Джханси – город героини борьбы против англичан в 19 веке юной рани (княгини) Лакшми Баи, "лучшей и храбрейшей", как называли ее враги. Алчные до чужих земель британские колонизаторы хотели лишить власти ее малолетнего сына путем юридического крючкотворства, до которого они большие мастера. Но не дразните тигрицу, защищающую своих детенышей. Рекомендую посетить эту крепость эмансипированным, уверенным в себе женщинам (индийцы так таких и называют, "Лакшми Баи"), ее всегда показывают американским туристкам. У меня, давнего борца за равноправие женщин посещение его вызвало чувство гордости, особенно тот факт, что она, спасаясь от свирепых англосаксов, верхом на лошади прыгнула со стены своей крепости с маленьким сыном-наследником за спиной. Орчха – в прошлом столица Бундельскханда, живописно расположенная в излучине лазурной реки Бетвы. Это место как будто застыло в 16 веке. Орчха ныне – деревня на 2000 жителей, а достопримечательностей в ней больше, чем в каком-нибудь крупном и древнем среднеевропейском городе. Орчха – вершина раджпутского строительного искусства. Раджа-Махал – знаменит своими прекрасными росписями из жизни Кришны (наших кришнаитов бы сюда!). Потрясает Джахангир-Махал, дворец Великого Могола, построенный для своего друга-императора раджой Бир Сингхом Део в 17 веке. Дворец пятиэтажный с крытыми галереями по периметру с прекрасным видом на царские чхаттри – гробницы царской семьи в излучине реки, на храм Вишну-Четверорукого, на огромный храм Рамы, бывший раньше тоже дворцом, но после того как хранившаяся временно в нем статуя Рамы закапризничала и отказалась покидать его, преобразован в храм. И собственно сами гробницы с сидящими на них грифами, косящими на тебя одним глазом и словно говорящими: "Ну что, брат, sic transit gloria mundi…" Кхаджурахо (Часто называемые Храмами любви, Кама-Сутрой в камне) – я бы посвятил ему целую поэму (и посвящу чуть ниже). Национальный парк Панна – 50 километров от Кхаджурахо. Совместите приятное с полезным, почувствуйте себя немного Маугли, залезьте на дерево, погладьте слоненка, послушайте лягушек в джунглях у реки. Варанаси – very nasty (шутка). Город, который древнее Вавилона, "древней, чем сама История" (это не я, это Марк Твен). Удивительный священный город на Ганге с его гхатами, улицами в метр шириной, дымом погребальных костров, его безумцами и святыми, грязью и яркими красками. Сарнатх – Олений парк. Место сильной светлой энергетики. 6 километров от Варанаси. Святое место для буддистов. Здесь Сиддхартха произнес свою первую проповедь. Здесь совершило свой первый поворот колесо Дхармы. Огромная ступа царя Ашоки (3 век до н.э.). В музее – изумительная по красоте статуя Будды (475 год) и герб Индии "живьем" - знаменитая Львиная капитель. Храмы всех буддистских стран. Возможность за пять минут перенестись из Таиланда в Тибет и Бирму. "Здесь я почти видел Будду" (Д. Неру) Орчха – в прошлом столица Бундельскханда, живописно расположенная в излучине лазурной реки Бетвы. Это место как будто застыло в 16 веке. Орчха ныне – деревня на 2000 жителей, а достопримечательностей в ней больше, чем в каком-нибудь крупном и древнем среднеевропейском городе. Орчха – вершина раджпутского строительного искусства. Раджа-Махал – знаменит своими прекрасными росписями из жизни Кришны (наших кришнаитов бы сюда!). Потрясает Джахангир-Махал, дворец Великого Могола, построенный для своего друга-императора раджой Бир Сингхом Део в 17 веке. Дворец пятиэтажный с крытыми галереями по периметру с прекрасным видом на царские чхаттри – гробницы царской семьи в излучине реки, на храм Вишну-Четверорукого, на огромный храм Рамы, бывший раньше тоже дворцом, но после того как хранившаяся временно в нем статуя Рамы закапризничала и отказалась покидать его, преобразован в храм. И собственно сами гробницы с сидящими на них грифами, косящими на тебя одним глазом и словно говорящими: "Ну что, брат, sic transit gloria mundi…" В романе "Ким" Киплинг сравнил Индию с Большой Дорогой. Эта Дорога захватила и нас. На неделю мы затерялись на этом Большом Колесном пути под звездами и южным месяцем, горизонтально плывущим по небу как белая ладья. Поэтому для начала – несколько дорожных заметок. Ну, в общем, поехали. Путешествовали мы на всем, что движется. Самолетом, поездом, автомобилем. Да, еще мото- и велорикшей, а также в лодке по Гангу и на своих двоих. Всеслав Санков 19/04/2004

mila347: Что такое индийский экспресс Самолеты в Индии хорошие, авиакомпания Jet Airways, которой мы летали - элегантна, еда вкусна, стюардессы – красивы. В общем советую. Но пресловутой экзотики тут нет. Вот поезд – вещица поинтереснее. Ездили мы поездом Шатабди - экспресс из Дели в Гвалиор и из Гвалиора в Джханси. Вагон АС (с кондиционером). Представьте вагон нашей электрички, слегка побитый жизнью, но почище чем наш, с большими вентиляторами на потолке и плакатами "Посетите Индию!" на стенах, в котором вдруг по чьей то прихоти вместо привычных изрезанных скамеек оказались весьма подержанные, но целые кресла, словно снятые с какого то пассажирского авиалайнера эпохи становления реактивной авиации. В них вот, словно в самолете Ту-104 и ехали. А так – нормально. Даже стюард есть. Колоритная личность в галстуке-бабочке и бейсболке. Кормят-поят. Но за вещами стоит присматривать (экспресс Шатабди – Shut up и бди!). Разносят газеты. Что там пишут в "Хиндустан Таймс"? Вот объявления турагентств. Предлагают индийцам экскурсионные туры по волшебным Скандинавии и России. 2 в одном? Или для индусов Скандинавия – часть России? Большое видится на расстоянии… Но приятно. Так и представил организованные тургруппы сикхов в ярких тюрбанах, скупающих матрешек на Арбате и на душе потеплело. Индийский автопром. Херо-Хонда и прочие Индия – великая автомобильная держава. Так подумал я – оптимист, верящий в прогресс, гордо обозревая мутный поток транспорта на улице Дели. Вот только значение красного сигнала светофора им неведомо, едут и едут. Правда, Бабу? Бабу не слышал, своим допотопным Никоном он снимал очередную священную корову, вяло пережевывающую полиэтиленовый пакет. Коровы – такие же участники дорожного движения, только их роль одна – мешать. Когда вы видите этого потомка быка Нанди сидящего с закрытыми глазами на проезжей части – не думайте, что он зловредно мешает водителям, нет, как уважительно говорят индийцы – он медитирует! Вы возможно удивитесь, но Индия практически полностью обеспечивает себя автомобильной продукцией. Помимо совместных предприятий с японцами по производству всевозможных Херо-Хонд, Сварадж-Мазд, Марути-Сузуки и лицензионных английских Амбассадоров 60 годов, похожих на 409 Москвич по дорогам гордо пылят Махиндры, Таты и Маршалы. Все лучшее в Индии называется Тата. Это большой семейный концерн, который по-моему делает всё. Основатель фирмы – личность легендарная. Первый индийский летчик, в 30 годы совершивший беспосадочный перелет из Индии в Англию, можно сказать индийский Чкалов, но с предпринимательской жилкой. Политик и меценат. Никогда не забуду индийские грузовики этой фирмы, большие, любовно расписанные цветами , с глазами на крыльях и свастиками на дверях, делающими их немного похожими на броневики неких свихнувшихся фашистов, они напоминают больших, добродушных слонов, да такими они и являются для своих хозяев, веками управлявших этими исполинскими животными и также до сих пор раскрашивающих своих железных друзей, как когда то украшали своих четвероногих помощников. О регулировщиках В Дели народ еще хоть как-то соблюдает видимость порядка на дороге. А вот в провинции не обойтись без регулировщика в белоснежной форме и с бамбуковой волшебной палочкой. Располагаются они обычно у подножия небольших памятников, которые индийцы размещают на перекрестках. Обычно эти памятники представляют собой фигуру напрочь лишенного величия невысокого сутулого пожилого мужчины в пижамных штанах, длинном сюртуке и гандистской пилотке, по-моему, все время одного и того же. Кто это – для меня загадка. На пьедестале – только надпись алфавитом деванагари, тем самым, что похож на частично скрюченные макаронины, сушащиеся на веревочке. Может, любимый мной Джавахарлал Неру, но по виду не Неру, это точно. Так вот о регулировщиках. Как они умудряются выжить в аду индийского перекрестка – для меня загадка. На индийской улице вообще воздух такой, как будто за тобой постоянно ходит кто-то зловредный и жжет у тебя под носом кусок резины. А уж как они умудряются разруливать пробки в которых мешаются в кучу легковушки, грузовики, медитирующие коровы, пешеходы, велорикши, моторикши, мотоциклы и рабочие, которым внезапно тут же пришло в голову долбить асфальт – один Ганеша знает. Теперь я понимаю, почему почти у всех индийских автомашин вдоль всего корпуса идут параллельные ржавые борозды – гордый след пролезания верблюда сквозь игольное ушко. При мне как то один такой хавильдар-майор полиции, со звездами на погонах больше, чем у Героя Советского Союза, слез со своего памятника, протиснулся сквозь пробку к велорикше, который замечтался, глядя как долбят асфальт, отвесил ему хороший звонкий подзатыльник и движение возобновилось. А вы говорите - штрафы! В общем, уважайте труд гаишников. Всеслав Санков 19/04/2004



полная версия страницы